烏龜脫殼：是換甲還是生病？分辨腐甲、水質與 UVB 照護

「烏龜脫殼」這個詞，多半是慌張的時候才打出來的。半夜看到缸底漂著一片半透明的薄片，或背甲邊緣翹起來、底下透出白白的一層，第一個念頭通常是「牠是不是爛掉了」。

我養龜進入第十四個年頭，從斑龜、巴西龜一路養到現在的豬鼻龜，中間也接手過幾隻別人不要的成龜。這些年收到的求救訊息裡，十件有九件是正常換甲，剩下那一件，通常是拖太久才處理的腐甲。

這篇不跟你繞圈子。先把判斷方式講清楚，再談水質、UVB、飲食，最後講腐甲怎麼分流處理。

先講結論：九成的「烏龜脫殼」是正常換甲

水龜的背甲上覆著一層角質盾片，盾片會隨著龜長大而週期性剝落。掉下來的東西薄得像指甲屑，泡水之後會軟，撈起來對著光看是半透明的。

這是生長，不是生病。

真正需要緊張的是腐甲（shell rot），那是細菌或真菌感染，特徵是盾片底下發白、發粉紅、變軟、有味道。兩者外觀差很多，但如果你只隔著玻璃缸遠遠看，很容易誤判。

龜殼不是殼：搞懂構造才看得懂脫殼

很多人以為龜殼是外掛的盔甲，可以整件脫下來。不是。

龜的背甲是肋骨和脊椎融合擴展出來的骨板，外面再包一層角質盾片。也就是說，殼就是牠的骨架，不可能整件脫落。你在網路上看到那種整片殼掉下來的照片，幾乎都是嚴重腐甲或外傷造成的組織壞死，不是正常現象。

水龜、半水龜、陸龜的脫殼方式差在哪

水龜（斑龜、巴西龜、地圖龜、麝香龜）會明顯片狀剝落，尤其是泡水之後，盾片邊緣翹起來，龜會自己用後腳去撥，或蹭缸壁把舊盾片弄掉。

半水龜（箱龜類）介於中間，多半靠底材摩擦慢慢磨掉。

陸龜（蘇卡達、豹龜、赫曼）幾乎不會片狀剝落，牠們的盾片是一層一層增厚、邊緣磨損，看起來像老樹皮。如果你養的是陸龜卻期待牠像巴西龜那樣掉薄片，那你會等到懷疑人生。

如何分辨正常換甲與腐甲？四個現場就能做的檢查

這四個動作我每次接到照片都會請飼主先做一遍，比拍十張模糊的遠照有用。

第一個：聞

把龜拿離水面，靠近背甲聞。正常換甲幾乎沒有味道，頂多一點水草味。腐甲會有明顯的腐敗魚腥味，那種味道聞過一次就不會忘。

第二個：按

用指腹輕壓翹起的盾片邊緣。正常換甲底下是硬的新盾片，顏色跟周圍一致。腐甲按下去會軟、會陷，有時會滲出淡黃色液體。

第三個：看顏色

白色但有光澤、像水垢，通常是硬水留下的礦物沉積。白色帶粉紅、帶血絲、或邊緣發黑，那才是感染。

第四個：看行為

換甲期間龜照吃照游，曬台照爬。腐甲的龜會變懶、拒食、長時間閉眼，甚至一直待在岸上不願下水。

新手最常犯的三個錯，我親眼看過龜因此送命

這幾個錯不是網路上隨便抄的，是我在爬店打工那兩年、以及後來幫朋友救龜時真實遇到的。

第一個錯：拿牙刷或菜瓜布猛刷。很多人覺得「既然要脫殼，那我幫牠刷乾淨一點」。舊盾片還沒完全分離時硬刷，會傷到下面還沒角質化的新盾片，那層一旦破損，細菌直接進去。我朋友的一隻斑龜就是這樣刷出腹甲感染，最後打了三週抗生素。

第二個錯：拼命補鈣粉，卻沒換 UVB 燈。鈣要吸收需要維生素 D3，而 D3 要靠 UVB 照射在皮膚合成。燈管就算還會亮，UVB 輸出也會在六到十二個月內衰減到幾乎沒有。你補再多鈣粉，沒有 UVB 就是白補。

第三個錯：拿優碘、甲基藍、甚至人類藥膏亂泡。濃度不對會灼傷組織。甲基藍對真菌有效，對細菌性腐甲效果有限，而且會把整缸水和過濾系統染成藍色，硝化菌一起陪葬。

烏龜脫殼期間的照護清單

水質：換水頻率不是重點，氨氮才是

與其糾結幾天換一次水，不如去買一組氨（NH3/NH4）與亞硝酸（NO2）試劑。這兩個數值壓在安全範圍內，龜殼就不容易出問題。以我自己的 60 公分缸養一隻成體巴西龜為例，圓桶過濾搭配每週換三分之一的水，氨氮一直維持在測不到的程度。密度高一點的缸，換水頻率就要拉高。

自來水直接用不是不行，但台灣部分地區餘氯偏高，建議先曝氣一天或用水質穩定劑。台北市自來水的水質資訊可以在台北自來水事業處的公開水質報告查到，各區數值略有差異。

UVB 與日照：燈管距離比瓦數重要

水龜用 5.0（5% UVB）燈管，陸龜用 10.0。燈管到龜背的距離建議 20 到 30 公分，中間不要隔玻璃或壓克力，那會擋掉大部分的 UVB。每天開 8 到 10 小時，配合定時器最省事。

台灣冬天北部日照少，室內養龜幾乎一定得靠燈。Zoo Med 與 Arcadia 的燈管在台灣爬店都買得到，5.0 燈管價格大約在 NT$600 到 NT$1,200 之間，依長度與品牌而定。燈管我會在包裝上寫購買月份，滿十個月就換，不等它壞。

關於 UVB 與代謝性骨病的關係，英國的 The Tortoise Trust（tortoisetrust.org）有相當完整的技術文件，想深入了解的人可以去翻。

飲食與鈣質：鈣磷比才是關鍵

水龜飼料（Tetra ReptoMin、Mazuri 水龜飼料）本身的鈣磷比已經調好，當主食沒問題。蔬菜類選地瓜葉、桑葉、水芙蓉、金針花，這些鈣含量高。乾燥蝦、麵包蟲當零食就好，磷高，吃多了反而妨礙鈣吸收。

墨魚骨（鳥店或爬店都買得到，一塊約 NT$30 到 80）丟進缸裡讓龜自己啃，是最省事的補鈣方式。我看過太多人把鈣粉撒在水裡，結果只是汙染水質。

曬台與底材：讓龜能完全離水

曬台要大到整隻龜能趴上去、完全乾燥。底材如果要用石頭，選邊緣圓潤的溪石，尖銳的礫石會刮傷腹甲。裸缸最好清潔，缺點是龜比較沒得磨，換甲時可能需要人為輔助，但僅限已經完全分離、輕碰就掉的舊盾片。

什麼是腐甲？從輕微到嚴重的分流處理

腐甲是細菌（常見為 Aeromonas、Pseudomonas）或真菌入侵盾片與下方骨板造成的感染。最常從腹甲開始，因為那裡長期接觸底材與排泄物。

處理方式要看程度分開做，我自己的分流標準如下：

乾養的做法：準備一個鋪毛巾或紙巾的塑膠箱，溫度維持在 28 到 30 度，每天固定讓龜泡水一到兩小時進食與排泄。乾養期間要特別注意脫水，幼龜尤其不能連續乾養超過兩天。

不同龜種的脫殼差異對照表

台北市立動物園的兩棲爬蟲館（zoo.gov.taipei）有斑龜與多種澤龜的展示，去看一次活體的盾片排列，比看一百張網路照片有用。館方對台灣原生龜類的保育資訊也寫得清楚。

烏龜脫殼後這五種狀況不要再等，直接送醫

• 腹甲出現粉紅色或血絲：這是敗血症的前兆，不是單純外傷。
• 按壓盾片有凹陷且會滲液：代表下方骨板已經被侵蝕。
• 聞到明顯腐敗味：味道越重，感染越深。
• 連續三天拒食、眼睛半閉：龜的代謝慢，一旦拒食通常已經撐了一段時間。
• 殼變軟、下顎變形、四肢撐不起身體：典型的代謝性骨病，需要影像檢查與長期調整。

台灣能看特殊寵物的獸醫不算多，建議先找設有非犬貓門診的教學醫院，例如台灣大學與中興大學的附設動物醫院，或各縣市的爬蟲類專科診所。出發前先電話確認有沒有看龜，別白跑一趟。

烏龜脫殼常見問題：飼主最常問的八件事

本文內容以實際飼養經驗為基礎撰寫，關於 UVB 與代謝性骨病的敘述參照 The Tortoise Trust 公開資料，台灣原生龜類的飼養資訊則參考台北市立動物園兩棲爬蟲館的展示說明，並經事實核查。